dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda

Galeria

Dobras — 2025-08-01

Trajes típicos germânicos: da origem à concepção, entrevista com Roswitha Ziel

Cristiani Maximiliano — 2025-08-01

A moda nas emoções, as emoções na moda

Felipe Goebel — 2025-08-01

Da memória encarnada ao saber/fazer: as tramas da renda de Saubara (Bahia)

Renata Pitombo Cidreira — 2025-08-01

Este artigo tem como objetivo refletir sobre como corpo e memória se engajam e culminam no saber-fazer artesanal, com foco especial na renda de bilros em Saubara, na Bahia. Trata-se de uma discussão teórica, ancorada em uma realidade utilizada como exemplo de reflexão, que enfatiza a destreza manual presente no processo de criação e destaca a dimensão sensível da atividade. Reconhecemos que as práticas culturais, moldadas e mantidas pela memória coletiva, desempenham um papel crucial na construção da identidade da comunidade, funcionando como âncoras que preservam o conhecimento e a memória relacionados ao saber-fazer da renda de bilros, ao mesmo tempo em que servem de base para o desenvolvimento do saber-fazer individual de cada rendeira. As mãos, dotadas de uma destreza singular, emergem como a própria essência desse corpo, manifestando-se plenamente no ato de rendar por meio de sua experiência encarnada e de sua interação com o mundo ao redor. Para esta reflexão, utilizamos um arcabouço conceitual que abrange desde a fenomenologia do corpo de Merleau-Ponty (1994), passando pelas contribuições sociológicas de Mauss (2003) e Le Breton (2007), até os estudos sobre memória, cultura e renda, como Pollak (1989) e Fechine (2013), além de investigações e levantamentos socio-históricos sobre as rendas, como os de Ramos e Ramos (1948), Girão (1984) e Felippi (2021). Esta investigação contribui para as reflexões acadêmicas sobre práticas artesanais ao apresentar uma abordagem fenomenológica, promovendo uma articulação entre os estudos do corpo e da memória.

Caminhos da memória, quais histórias contam as roupas? Construção de uma linha do tempo a partir de fotografias e memórias compartilhadas

Laiana Pereira da Silveira — 2025-08-01

O estudo apresenta os resultados de uma oficina desenvolvida com os participantes do projeto de pesquisa institucional IFSC Gaspar 60+. Trata-se, portanto, de um artigo descritivo, cujo principal objetivo foi demonstrar como o vestuário foi abordado como uma ferramenta material para auxiliar na evocação das memórias do grupo. Durante os três encontros da oficina intitulada Caminhos da Memória: quais histórias contam as roupas?, foram abordados temas como memória social, identidade e cultura material, a partir das perspectivas de Ecléa Bosi, Ivan Izquierdo, Joel Candau, Jan Assmann, Ulpiano Bezerra de Meneses, José Reginaldo Gonçalves e Pierre Nora. Por meio de uma metodologia dialógica, as atividades propostas resultaram em reflexões sobre a temática da memória por meio do vestuário, utilizando fotografias pessoais como suporte material para evocar lembranças. Com essa abordagem, os participantes exercitaram o poder de seleção, ao escolher fotos, e compartilharam memórias associadas àquelas imagens, refletindo sobre as roupas usadas nos momentos registrados. Como resultado, foi construída, em grupo, uma linha do tempo composta por fotografias e outros materiais escritos. Por fim, destaca-se a receptividade e o envolvimento dos participantes, que demonstraram entusiasmo ao compartilhar suas histórias e ao contribuir com fotos para a dinâmica e construção do produto final.

Marketing de influência e o design de produtos virais: explorando o caso da clutch da marca JW Anderson

Thaissa Schneider — 2025-08-01

Este estudo analisa a relação entre design de produto e viralidade no contexto das mídias sociais, com foco no TikTok, plataforma que tem transformado práticas de marketing e comportamento de consumo, especialmente entre a Geração Z. O problema de pesquisa centra-se em como marcas de moda estão adaptando estratégias de design para maximizar a viralidade e seu impacto no engajamento dos consumidores. Por meio de uma abordagem descritiva e exploratória, a pesquisa investiga tendências em design de produtos virais e marketing de influência, utilizando uma revisão bibliográfica e o estudo de caso da clutch em formato de pombo da marca JW Anderson. A viralidade, elemento central do TikTok, é impulsionada por fatores como criatividade, apelo visual e engajamento emocional, que moldam tanto a produção quanto o consumo de conteúdo. O estudo também discute como essas estratégias ressignificam o papel das plataformas digitais enquanto canais de comunicação e como essas plataformas moldam novas práticas sociais e econômicas. Os resultados evidenciam a eficácia de explorar estéticas e narrativas disruptivas como formas de conectar marcas ao público contemporâneo. Ao estimular interações e criar experiências compartilháveis, a marca JW Anderson alcançou maior notoriedade e construiu uma comunidade de consumo engajada.

Roupas e memória: o simbolismo do vestuário na construção afetiva

Gutianna Michelle de Oliveira Dias — 2025-08-01

O artigo analisa a memória afetiva das roupas, destacando como peças de vestuário se tornam veículos de lembrança e conexão emocional, com base na forma como esses elementos são construídos narrativamente em obras ficcionais. Trata-se de um ensaio teórico-analítico que discute o papel simbólico das roupas como suporte de memória, fundamentado nos estudos de Benarush, Stallybrass, Chauí e Dohmann. A primeira parte apresenta uma contextualização teórica sobre o significado das roupas além de sua funcionalidade utilitária, explorando sua capacidade de resgatar memórias individuais e afetivas. É discutido como os objetos de vestuário transcendem seu status de consumo, assumindo valor simbólico e emocional. Na segunda parte, são analisadas cenas de duas obras ficcionais: o filme O Segredo de Brokeback Mountain e a série Euphoria. Nessas produções, peças como camisas e casaco com capuz assumem um papel central na narrativa ao simbolizar relações afetivas, dor e resistência. As cenas evidenciam como o vestuário carrega marcas físicas e emocionais, tornando-se um elo entre o passado e o presente. O ensaio busca ampliar a compreensão das roupas enquanto objetos de memória, demonstrando que elas não apenas representam o passado, mas também ajudam a ressignificá-lo no presente. Ao final, o leitor é convidado a refletir sobre a relevância das roupas como artefatos simbólicos, portadoras de histórias pessoais e afetivas que transcendem o cotidiano.

Bruxas modernas e golas antigas: a alquimia histórica no figurino de Wandinha Addams

Stella Mendonça Caetano — 2025-08-01

O ensaio explora o “vestido Wandinha” como um ícone pop que sintetiza narrativas complexas sobre feminilidade, infância e sua subversão, ao mesmo tempo em que mobiliza a memória cultural e as emoções. Através de uma revisão bibliográfica, o trabalho analisa a composição do figurino da personagem Wandinha Addams, suas origens históricas e seu significado cultural. O texto explora como o figurino incorpora elementos da moda puritana, no período histórico da caça às bruxas nos Estados Unidos da América (Blumberg, 2007; Federici, 2017; Murrel, 2021), e da gola Peter Pan (Fields, 2004; Khairunnisa, 2014), criando uma dualidade entre inocência e perigo, a evolução da imagem da bruxa na cultura pop e como o figurino de Wandinha reflete essas narrativas. Neste sentido, o “vestido Wandinha” é um objeto singular por meio do qual é possível perceber como a moda na cultura pop pode condensar complexas narrativas históricas e sociais. Oferecendo uma gama de percepções acerca das mudanças na forma como a infância, feminilidade e religiosidade expressas na moda ao longo do tempo, a peça representa o poder que a moda tem de evocar o passado para conversar com o contemporâneo.

Do tartan ao tumulto: engajamento sensorial e narrativas históricas em “Highland Rape” de Alexander McQueen

Andjela Bisevac — 2025-08-01

Este artigo examina “Highland Rape” (Outono/Inverno 1995), de Alexander McQueen, como uma coleção que transcende a estética para explorar temas como trauma, resiliência e memória histórica. Conhecida por seu título provocador e imagens gráficas, a coleção desafia os padrões convencionais de beleza e redefine o papel da moda na sociedade ao confrontar o público com narrativas complexas de sofrimento pessoal e coletivo. Por meio de tecidos rasgados, pele exposta e contrastes visuais intensos, McQueen constrói um comentário contundente sobre a história violenta das Terras Altas da Escócia, entrelaçada com suas próprias experiências pessoais. Fundamentado em quadros teóricos de Roland Barthes e Michel Foucault - especialmente as teorias semióticas de Barthes e os conceitos de poder e disciplina corporal de Foucault - este estudo analisa como McQueen transformou a passarela em um palco simbólico. Suas criações funcionam como signos - mutáveis, provocativos e saturados de significado - enquanto a dimensão performativa dos desfiles estimula engajamento tanto emocional quanto intelectual. As contribuições de estudiosos como Caroline Evans e Judith Watt também ajudam a situar o trabalho de McQueen dentro de uma tradição de narrativa crítica na moda. Em última análise, o artigo argumenta que “Highland Rape” exemplifica o potencial da moda para provocar diálogos sobre identidade, memória e crítica sociopolítica. Posicionada dentro do discurso mais amplo da moda como forma de arte expressiva e prática de design, a coleção continua a ressoar como uma força transformadora na história contemporânea da moda.

Das capas de discos para as ruas de terra vermelha: moda punk no interior paulista no início dos anos 1980

Carlos Eduardo Marquioni — 2025-08-01

O artigo endereça elementos do punk rock observados na pequena cidade de Santa Gertrudes/SP nos primeiros anos da década de 1980. A partir da argumentação de que os significados culturais associados ao punk rock (tanto musical quanto visual) foram inspirados no rock’n’roll e na estética visual dos anos 1950 e 1960, defende-se aqui que, em tempos pré-internet (quando a informação circulava com maior dificuldade e morosidade), as capas dos álbuns de música punk cumpriram um papel comunicacional. Enquanto, por um lado, os LPs propriamente ditos divulgavam a sonoridade punk, suas capas apresentavam indicativos do modo como deveriam se vestir e se fazerem ver aos jovens punk rockers do mundo que tinham acesso àquelas materialidades. Neste sentido, as capas de discos de punk rock são abordadas aqui como forma de cultura material que seriam um fator chave no estabelecimento de identidade entre os jovens da pequena localidade no interior paulista. Em termos teóricos, o artigo apresenta análises e reflexões considerando (a) a noção de estrutura de sentimento conforme definida por Raymond Williams, (b) uma adaptação do conceito de comunidade imaginada desenvolvido por Benedict Anderson e (c) a cultura material conforme apresentada por Daniel Miller. Metodologicamente, é realizada análise comparativa entre capas de LPs do período e o registro fotográfico obtido durante uma apresentação da banda punk local Lixo Atômico procurando evidenciar como os jovens músicos daquela banda incorporaram elementos chave da moda punk em seu modo de vestir no interior paulista ainda no início dos anos 1980.

Expediente

Revista dObras — 2025-08-01

Modelando a identidade: simbolismo vestimentar e negociação cultural na literatura do período Tanzimat no Império Otomano

Şakir Özüdoğru — 2025-08-01

Este artigo explora o simbolismo da indumentária na literatura da era Tanzimat do Império Otomano. A pesquisa analisa as escolhas de indumentária como dispositivos narrativos em três romances fundamentais do Tanzimat: The Carriage Affair (Araba Sevdası), de Recaizade Mahmut Ekrem, Mister Felâtun and Master Râkım (Felâtun Bey ve Râkım Efendi), de Ahmet Mithat Efendi, e Dandy (Şık), de Hüseyin Rahmi Gürpınar. Com base na estrutura semiótica de Roland Barthes, encaramos a moda como um ato performativo que inscreve mitos culturais no corpo, articulando narrativas de identidade, poder e transformação. Ao analisar o simbolismo da indumentária como uma gramática visual, o estudo emprega uma análise comparativa do caráter dos arquétipos do alafranga e do cavalheiro otomano. Além disso, a pesquisa oferece uma nova interpretação dos romances Tanzimat, combinando o simbolismo da indumentária com as teorias pós-coloniais de Homi Bhabha sobre mimetismo e hibridismo. Apresentamos três conceitos, mimetismo superficial, mimetismo excessivo e modernização equilibrada, simbolizados pelos personagens dos romances. Essa abordagem interdisciplinar une análise literária, contexto histórico, teorias pós-coloniais e estudos de moda.

A moda feminina sob a perspectiva interdisciplinar da semiótica e da psicanálise

Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros — 2025-08-01

A moda é uma forma de expressão cultural, criativa e pessoal, que nos permite comunicar, inovar e reivindicar nossa individualidade. Por meio de uma linguagem visual específica, construída a partir de signos presentes nas roupas e nos acessórios, pode-se transmitir informações sobre o perfil, o status social, as aspirações e as transformações de indivíduos, como, também, de grupos sociais. O objetivo deste estudo consiste em discorrer sobre a moda feminina sob a perspectiva interdisciplinar da Semiótica e da Psicanálise, destacando como as representações simbólicas do vestuário refletem a construção da identidade da mulher, ao longo do tempo. Para um maior entendimento da moda feminina e sobre as mensagens e significados que a indumentária transmite, esperamos contribuir promovendo uma reflexão quanto ao seu impacto na construção da subjetividade das mulheres, bem como na reprodução ou na desconstrução de estereótipos e de padrões culturais.

Um guia de boas maneiras dos anos 1950: micro-interações e práticas interpessoais em uma leitura de “Boas Maneiras”, de Carmen D’Ávila

Luis Mauro Sá Martino — 2025-08-01

Este artigo delineia alguns aspectos da comunicação interpessoal em nível micro relativos à polidez e às boas maneiras presentes em “Boas maneiras”, manual de etiqueta e civilidade escrito por Carmen D’Ávila nos anos 1930. O objetivo é indicar como algumas interações cotidianas aparentemente insignificantes são, na verdade, planejadas para o melhor desempenho social possível em todas as ocasiões. A partir de uma leitura do livro pautada sobretudo em algumas concepções de Goffman, argumenta-se que as micro-interações polidas dependem, segundo o livro estudado, de três elementos principais: (1) as condições sociais de emergência do conceito de “polidez” no ambiente urbano moderno; (2) a dinâmica e os limites de cada interação e (3) o objetivo das fala, gestos e expressões corporais em uma determinada situação.

María Teresa de Vega: de actriz de Fellini a diseñadora de moda de la jet set

José Antonio Fernández Fernández — 2025-08-01

A atriz suíça María Teresa Werlen foi um dos rostos mais populares da Itália na década de 1950. Através do seu casamento com o industrial Eduardo Vega Terrones adquiriu a nacionalidade espanhola em 1960, e treze anos depois entrou no mundo da moda com a abertura de uma pequena boutique no bairro de Guadalmar, em Málaga. Dado o sucesso alcançado, fundou a boutique Ascot na urbanização madrilenha de La Moraleja, onde ofereceu, além de uma vasta gama de marcas francesas muito importantes, as suas próprias coleções de prêt-à-porter sob o nome de María Teresa de Vega. Ascot foi uma referência da moda de luxo na Espanha, por onde passaram inúmeros aristocratas, cantores, atrizes e esposas de políticos e empresários. Para dar a conhecer a sua figura, este artigo aborda uma síntese da trajetória de María Teresa de Vega, uma das personalidades mais destacadas da costura espanhola do último quartel do século XX.

Mulheres artistas e a integração da arte na vida cotidiana: o impacto das artes decorativas têxteis no desenvolvimento das vanguardas russas

Tamires Moura Gonçalves Leite — 2025-08-01

O presente artigo aborda o papel das mulheres na arte russa do século XIX e do início do século XX, com foco nas artes decorativas e nas relações entre as artes aplicadas e as artes plásticas. Inicialmente, discute-se a criação das primeiras escolas secundárias para meninas na Rússia, em 1858, que proporcionaram às mulheres acesso à educação, embora com ênfase em disciplinas consideradas apropriadas para a sua função social, como linguagem, religião e habilidades manuais. São citadas também as restrições enfrentadas pelas mulheres no acesso à educação superior, e a hierarquização, vigente à época, entre as artes visuais e as artes decorativas. As mulheres eram frequentemente direcionadas às artes decorativas, consideradas mais compatíveis com as suas habilidades e com os papéis de gênero então atribuídos. No entanto, algumas artistas começaram a explorar e a misturar técnicas tradicionais com estilos mais modernos, abrindo caminho para o design e a integração da arte na vida cotidiana. O artigo conclui, destacando a importância dessas artistas profissionais para o desenvolvimento das vanguardas russas e a introdução de motivos vanguardistas nos tecidos, além de ressaltar o papel dessas iniciativas no movimento de revitalização das artes populares e no contexto pós-revolucionário.

O outro lado da Moda: Emoção, Memória, Sentimento

Rafaela Norogrando — 2025-07-21